Основният въпрос за осигуряването на топлина и комфорт е инсталирането на пода върху дървени трупи в частна къща, тъй като дървената основа решава въпросите за топлоизолацията и намалява натоварването върху основата в същото време.
Методът на устройството се определя още по време на проектирането, за да се вземат предвид всички структурни аспекти преди началото на строителството.
Подово устройство
Предпочитанието за подови настилки от дърво в частна къща е дадено по редица значими причини. Този материал е силен, издръжлив, с ниска топлопроводимост, не само не е вреден, но дори е полезен за здравето на хората в стаята.
Устройството на пода върху трупите
Следователно, дървото често се използва като довършително покритие върху трупи, на други видове вече изградени основи, ако размерът на основата позволява, височината до вратата:
- циментова замазка (бетонен монолит),
- подови плочи
- висящи лаги
- суха замазка.
Освен това можете самостоятелно да направите дървен под на земята върху трупите в комплекс с чернова под.
За всеки тип се извършва хидроизолация и включването на затоплящ слой на етапа на проектиране.
Какво е изоставане
Структурно този поддържащ елемент може да бъде представен от такива видове дървен материал:
- половината от дървените трупи се разглобяват по оста,
- дървен материал с квадратна или правоъгълна секция (1 × 1,5),
- 2 дъски, сплетени (съборени или залепени заедно).
Най-добрият вариант е продукт от една част. Ако е необходимо, се използват сплайсиране на 2 части. Свързването може да се осъществи с помощта на швартово съединение на езика и канала, закрепване, закрепване с наслагвания (поне от две страни) с фрагменти от дъски с дължина най-малко 1 m
Дървесината за греди е избрана от иглолистни видове.
Това се дължи на съдържанието на смола във влакната (устойчивост на влага) и цената на материала.
За да подобрят водоотблъскващите свойства, външните слоеве на дървото са наситени с изсушаващо масло, разтопен восък.
Освен това трябва да се направи антисептично импрегниране и лечение с огнезащитни средства.
Как да изберем лъч
За сглобените подови настилки лагите са не само опора, но и свързващ твърд елемент, така че изборът на тяхната секция и стъпка за местоположение ще зависи от дебелината на дъските (вътрешна твърдост), както и от броя на опорните точки на гредата, които могат да висят, да се опират на колони или да лежат върху твърдо тяло повърхност.
При монтиране върху твърда бетонна основа не се изискват особени изисквания за дебелина. В този случай размерът се избира въз основа на размера на избраната изолация и носещата способност на дъските (педя без отклонение).
Необходимият участък на изоставането се увеличава с увеличаване на разстоянието между референтните точки и намаляване на дебелината на положените дъски.
Как да подредим (общи правила)
За да направите висококачествени подове в частна къща, трябва да се ръководите от общия набор от няколко правила:
- В правоъгълна стая баровете са насочени успоредно на дълга стена.
- За квадратна стая прозорецът е определящ - ламелите на подовото покритие трябва да лежат по протежение на светлинните лъчи от улицата, така че гредите да бъдат положени по протежение на стената с лек отвор. Ако това не е толкова важен параметър, тогава те са ориентирани спрямо входната врата.
- Екстремните изоставания трябва да бъдат вдлъбнати от стената не повече от 0,2 м. Ако изчислената стъпка на поставяне не позволява да се изпълни това условие, то съответно се намалява.
- Горните ръбове на трупите трябва да са една хоризонтална равнина. За целта използвайте нивото на водна конструкция. Подовата настилка се полага върху готовата повърхност, подравняването с облицовки (клинове) трябва да се извърши под изоставането.
- Изолационният материал (ролка, плоча, пяна) се полага от край до край с уплътнение към дървото.
- Между надлъжните лагове можете да поставите напречни джъмпери. Получената рамка консумира повече материали, но това спестява цената на подовата дъска (дебелината намалява поради увеличаването на отпечатъка).
Създаването на регулируеми опори за тях помага да се ускори процеса на настройване на височината на лагите по ниво. Този бърз метод е 1,15-1,2 пъти по-скъп от класическите методи.
Дървените трупи се поставят върху матриците, които се преместват чрез завъртане на гайката на щифта за закрепване (единият край е положен в бетонна основа).
Положителната страна е прекъсване на директен контакт с основата (повишаване на влагата), общата допустима височина на конструкцията може да попречи.
Как се прави на земята
Най-строгият подход изисква дървен под на земята поради съобразяване с контакта с околната среда. За повече информация относно полагането на пода върху земята, вижте това видео:
В структурно отношение проблемът се решава от 2 опции на устройството:
- Няма ъндърграунд. Когато подпочвата се поддържа директно върху земята, трябва да се вземат предвид издигането на почвата, нивото на подземните води (не по-близко от 2 m). Проблемът с надигането се отстранява по 2 начина - чрез затопляне на основата и замяна с непорьозен вид.
- С ъндърграунда. Високото ниво на подпочвените води прави този дизайн задължителен, за да се осигури вентилация на изпаренията изпод сградата. Височината на издигане над нивото на почвата е достатъчна в диапазона от 0,1 - 0,2 м. Ако основата е от лентов тип, тогава е необходимо да се подредят в нея отвори. В конструкции от купчини, вентилацията е оборудвана само в случай на обърната към основата.
Други 2 основни разлики в структурата на подовете - топъл или студен вариант на подовата настилка. За жилища в частна къща е за предпочитане топло решение (с изолационен слой). Студеният тип се използва в битови, технически, нежилищни помещения, за сезонни сгради или в южните райони.
Полюсни етажи
Можете да създадете добра вентилация и надеждна опора за дървен под на земята с помощта на подпорни колони за трупи.
Геометрията на местоположението на опорите също зависи от размера на дървения материал, който се планира да се постави отгоре:
Тези облицовки се полагат от червена тухла, вземат се фрагменти от бетонни блокове, развалин камък или е готов блок от тип FL. За рамкови къщи, дървени каюти можете да поставите дървени трупи, импрегнирани с битум. Използването на плътен камък не е много надеждно поради неправилната му форма, което се отразява на стабилността. За повече информация относно етажите на стълбовете вижте това видео:
Основата под стълба се изсипва с 2-10 см по-широка от колоните от всяка страна (в зависимост от насипната почва). Задълбочаването се извършва под плодородния слой, подуване на почвата до дълбочина 0,1 - 0,5 m.
Използвайте 2 метода за изливане на основи под колоните:
- отделно инсталирайте кофража за всеки елемент,
- запълнете с една лента (намалява времето на работа).
Когато изливате бетон във форми, трябва незабавно да опитате да поддържате общото хоризонтално ниво на върховете на колоните. Допълнителното изграждане отнема още повече време и намалява здравината на монолита.
Бетонните лагери изискват време за изработка и втвърдяване. За ускоряване на конструкцията се използват азбестоциментови тръби или винтови купчини (за големи разстояния, нестабилни почви).
На печката
В съвременните условия наличието на широк спектър от строителни смеси и материали върху проблемни почви за основата и основата на приземния етаж често използват непрекъснато изливане на бетонни плочи или положени фабрични плочи.
Следователно днес терминът "настилка на земята" включва още 2 варианта за изграждане на подове на долния етаж в частна къща: върху бетон и висящи трупи.
Бетонните подове на земята се различават от обикновените замазки по по-ниска температура и възможна влажност, Такъв дизайн ще включва повече задължителни слоеве за нормална работа на пода:
- почвена основа (плоска и уплътнена),
- възглавница (пясък + чакъл),
- груба бетонна замазка
- геотекстил, пароизолация,
- изолация,
- пластмасова обвивка
- подсилена плоча
- конструктивни елементи на пода.
В случай на големи неравности е възможно да се излее изравняваща замазка с дебелина до 3 см върху закален бетон.В този случай е по-лесно да се изравнят дървените трупи. За технологията за изливане на бетонни плочи вижте това видео:
Изолацията е избрана от нехигроскопични вещества. Такива материали са се доказали добре:
- експандирана глина,
- дунапренова пяна,
- полистирол (не толкова устойчив на влага, но евтин)
- разпенен полиетилен (скъп, но надежден, покрива всички недостъпни места).
Минералната вата не се използва за затопляне на дървени подове.Минералната вата за дървен под на земята върху трупите е по-добре да не се използва - тя е чувствителна към влага. Дори и с надеждна хидроизолация е по-добре да не рискувате.
Често изборът на изолация се определя не само от разходите и способността да се лежи независимо, но и от общата височина на получения "пай".
Листовите материали (GVP, ПДЧ, ПДЧ) с дебелина до 2 см също се използват като изолационен слой върху основата на плочата под изолацията.Термичната междина между плочите се издухва с пяна. Прилага се грунд за защита на шперплат от вода.
Броят на слоевете, тяхната дебелина, материалът, подходящ за характеристиките в подовата конструкция, може и трябва да варира в зависимост от местоположението на строителната площадка - климатичната зона и геоложки особености.
И за какво са добри?
Подовете, изработени от висококачествена дървесина, с подходящи грижи запазват характеристиките си на работа от векове, са сравнително евтини, универсални (могат да бъдат подредени на всякакъв тип основи), безвредни за човешкото тяло и изглеждат много впечатляващи. Ако е необходимо, те самите могат да послужат като основа за монтажа на подове от различен тип. В допълнение, дървените подове са доста лесни за инсталиране и могат да бъдат монтирани в частна къща или апартамент, с помощта на само един човек.
Общи принципи на дървените подове
Директен генитален дъските винаги лежат върху трупи , но самите лагове могат да бъдат положени както върху бетонна или дори земна основа, така и върху опори - обикновено това са тухлени, дървени или метални стълбове. Рядко, но все още се използва технология, при която краищата на лагите са вградени в противоположни стени или са положени върху специално проектирани первази близо до стените и се експлоатират без междинни опори. В този случай обаче е много трудно да се покрият широки разстояния - изискват се трупи с много голямо напречно сечение и тегло и е почти невъзможно да се поставят правилно самостоятелно ...
Устройството на дървени подове върху бетонна основа практически не се различава от монтажа на подове в апартамент с тавани от стоманобетонни плочи. Много по-сложна е ситуацията с монтаж на пода на първия етаж на частна къща , тъй като в този случай е изключително желателно да се подреди вентилирано и СУХО под земята. Наличието му до голяма степен определя здравината и издръжливостта на готовия под, особено в случаите на високо местоположение на подземните води.
Няколко думи за инструмента
Кой инструмент трябва да работите зависи от избрания метод за монтаж на пода. Но във всеки случай не можете без:
- лазерно ниво, в екстремни случаи - можете да използвате хидравличното ниво, но за да работите с него се нуждаете от помощник,
- редовно или напречно ниво на балонната конструкция с дължина най-малко 1 метър, напречното ниво е за предпочитане, тъй като ви позволява да подравнявате равнината едновременно в две посоки,
- чук с тегло не повече от 500 g,
- верижен или циркулярен трион или добра ножовка.
- дърводелски и (или) шлифовъчни машини.
Един обикновен дърводелски инструмент - квадрат, малка брадва, равнина, длето, нокът за нокти няма да бъде на мястото си.
Дървен под на лаги
Фигурата показва вариант на конструкцията на дървен под върху трупите в частна къща с подземно пространство.
Пространството под пода се образува поради факта, че трупите са положени върху доста високи колони от тухлени или бетонни блокове. Този дизайн ви позволява да повишите нивото на пода на първия етаж с минимално количество подземно пространство за мазе.
Тук мазето и сутеренното пространство под пода са отвън, извън топлоизолационната обвивка на къщата и ще бъде студено.
 |
 |
За проветряване на подземното пространство в противоположни външни стени, над нивото на земята, се правят отвори - през дупки, затворени с метална мрежа, за да се предпазят от гризачи. Същите дупки трябва да има във вътрешните носещи стени.
Движението на въздуха под пода се случва главно поради налягането на вятъра.
През зимата съществува риск от замръзване на почвата в подземното пространство, което може да доведе до движението на пода по отношение на стените върху надигащи се почви.
За да предотвратите замръзване на въздуха, се препоръчва да затворите въздуха за зимата и да изолирате основата.
Влошаването на вентилацията в резултат на затваряне на вентилационните отвори обаче води до натрупване на влага в изолацията и дървените части - до намаляване на термичната устойчивост и издръжливостта на тези елементи.
Трябва да кажа, че такова устройство на подземното пространство се използва в частното строителство от древни времена. Първоначално дизайнът не е предназначен да използва ефективна изолация на пода.
В къщи с лоша топлоизолация на пода през зимата част от топлината от помещението прониква в подземното пространство и го нагрява, предотвратявайки замръзване, но увеличавайки топлинните загуби.
Съвременната подова изолация практически блокира подадената топлина към пода от помещенията. Замръзването на подовия под може да бъде предотвратено само като се спести топлината на земята.
Със съвременните изисквания за енергоспестяване студено подземно вентилиране през въздуха не е най-добрият вариант. Все още се използва по инерция.
Схема на ефективна вентилация на пода в сутерена на частна къща чрез изпускателен канал
Повече подробности. , ,
За проветряване на подовата част на частна къща, вила, е изгодно да се използва ефективна вентилация през изпускателен канал. Такава вентилационна схема е единственият правилен вариант за къща с затоплен мазе или мазе.
Модерните лагови подове в частна къща го правят
Подпорните колони са поставени от керамични тухли или бетонни блокове. Разстоянието между съседни колони по дължината на колоната (педя) се препоръчва да не надвишава 2 m, Основата на колоната може да бъде слой от уплътнен трошен камък с дебелина 50-100 mmпосипан с битумен мастик. Или вместо мастика използвайте хидроизолационен филм.
Горната част на колоните се изравнява на едно ниво с разтвор. Когато дебелината на разтвора е повече от 3 см. мрежа за зидария е вдлъбната в разтвора. Горната част на колоните е затворена с лист хидроизолационен материал.
Дървените греди-трупи се полагат върху хидроизолационния слой. Разстоянието между съседни гредоредни трупи (стъпков дневник) се определя от тяхното напречно сечение, както и от носещата способност и твърдост на надлежащите слоеве на пода - обшивка, подова настилка, покритие. Обикновено направете стъпка, удобна за полагане между изоставането на стандартните плочи с изолация от минерална вата, около 600 mm.
За горната стъпка, лагът и размахът между колоните, като се вземе предвид дебелината на изолацията и обшивката, при нормални натоварвания на пода, лагерната секция е достатъчна 100-150x50 мм. В долната част на лагите, лежащи върху стълбовете, закрепете поцинкована стоманена мрежа. Вместо решетка можете да забиете дъска, летвите с дебелина най-малко 20 mm.
Отгоре на решетката (дъските) и лагите се полага ветроустойчив, силно паропропусклив филм.
Такъв филм предотвратява издухване на топлина от изолация от минерална вата, усложнява отстраняването на изолационни частици чрез въздушния поток (образуване на прах), но не предотвратява изпаряването на влагата от изолацията и дървените части.
Лист от ветроустойчив паропропусклив филм се поставя отгоре, от другата страна на дънера и се спуска от двете страни на всеки труп до стоп в стоманената мрежа, така че между трупите да се образува тава. Филмът е закован с телбод от всяка страна на всички изоставания.
В образувания канал между лагите изолацията от минерална вата се полага върху ветроустойчив филм. Можете да направите без ветроустойчив филм, ако използвате специални изолационни плоскости с уплътнен ветроустойчив слой за долния слой.
Как да определим дебелината на изолацията на пода
Дебелината на изолацията на пода се избира според изчислението, осигурявайки стандартната устойчивост на топлопреминаване R = 4-5 m 2 за K / W, Ако мазето не е изолирано, тогава дебелината на изолацията на пода се определя от условието, че температурата на пространството под пода е равна на температурата на външния въздух. Препоръчителната дебелина на изолацията от минерална вата в този случай е не по-малка от - 150-200 мм.
За къща с затоплена основа и цокъл дебелината на изолацията на пода може да бъде намалена, така че сумата от устойчивостта на топлопреминаване на цокъла + пода е не по-малка от нормативната (вижте по-горе).
По цялата дължина се поставя летва от пръти с дебелина най-малко 50 мм. Между прътите на летвите поставете друг слой изолация. Такъв дизайн на двуслойна изолация гарантира, че нагревателят блокира студени мостове през трупите. Разстоянието между прътите на струга е избрано в диапазона от 300-600 мм.кратна на ширината на плочите на подовото покритие.
Такава двуслойна конструкция на подовата основа (трупи + летви) ви позволява удобно да поставите както изолационни плоскости, така и подови настилки (DSP, шперплат и др.).
Изолацията с щайгата отгоре е покрита с пароизолационен филм. Ставите на филмовите панели са запечатани. Фугите на филма към стените са свързани към хидроизолацията на стената и същото е запечатано.
Препоръчва се дебелината на прътите на щайгата да бъде избрана на 25-30 мм. повече от дебелината на горния слой на изолацията. Това ще позволи, като свалите филма от двете страни на всяка щайга, да създадете вентилирана междина между пароизолационния филм и подовото покритие.
Парна топлоизолация от penofol
| Фиксирайте пенофол със степлер отстрани щайги или летви. |
Вместо горния слой изолационен и пароизолационен филм е по-изгодно да се полага пенофол - пенен полимер, покрит с алуминиево фолио, дебелина 10 мм. (предлага се и под други търговски имена).
Пенофолът трябва да бъде положен с алуминизираната страна нагоре, към вентилираната междина, през прътите на щайгата и спуснат от двете страни на всеки бар. След това пенофолът се приковава към всяка страна на всички пръти със телбод, така че да се образува празнина от 3-4 между алуминизираната повърхност и плочите на подовото покритие см., Ставите на панелите penofol са запечатани с алуминизирана лепилна лента. Слоят пенофол ще осигури устойчивост на топлопреминаване, равна на 40 минути. мм.и изисквана паропропускливост.
Върху прътите на щайгата над паронепроницаемия филм или пенофол се фиксират дъски на подовия под. Вместо дъски, често се използват плочи: циментова ПДЧ (дебелина> 22 мм.), шперплат (> 18 мм.) и пр. Листовете, плочите се полагат с дългата страна върху прътите на щайгата. Под късата страна между прътите на летвите се фиксират дистанционите. Всички ръбове на положения лист трябва да имат подложка отдолу - блок или дистанционер.
Не се препоръчва използването на дъски от полистиролова пяна като нагревател. Такива дъски служат като бариера срещу влагата, която винаги се съдържа в дървения под. Чрез предотвратяване на изтичане на влага от дървесината, изолацията от пяна намалява живота на дървените настилки. Освен това изолацията от минерална вата, поради по-добрата еластичност, прилепва по-плътно от полистирола.
За да защитите подземното пространство от влагата на почвата, препоръчително е да покриете цялата повърхност на почвата с хидроизолационен филм (и не само под колоните, както е на снимката). Фугите на панелите за покритие са запечатани. Прилепването на филма към стените трябва да бъде свързано с хидроизолацията на стената и също да бъде запечатано. Колоните на пода лежат директно върху филма.
В резултат на това получаваме вентилирано подово пространство, ограничено от херметични обвивки - отгоре (пароизолация) и отдолу (хидроизолация).
Такова подземно пространство защитава къщата не само от влага и студ, но и от проникване в жилищни помещения радонов почвен газ.
Под на лагите по междинните стени
 |
| Под на лагите по междинните стени |
В съвременните подови конструкции гредоредните трупи са разположени на малко разстояние един от друг, което позволява използването на дървен материал от по-малък участък, а оттам и разходи, а също така е удобно да се поставят изолационни плоскости.
Вместо тухлени колони, лагите могат да бъдат благоприятно поддържани върху междинни стени, положени по цялата дължина с интервал около 2 m, Тухли или блокове в стената се полагат от клетъчна зидария с дебелина на половин тухла, оставяйки 1/4 от тухлените разширени пространства във вертикални фуги за вентилация на подземното пространство. Ако стената е с височина над 0,4 м., тогава поне на всеки 2 м. дължината на стената, подредете пиластри - колони с дебелина в тухла, за да увеличите стабилността на стената.
Ако степента на изоставане не е повече от 600 мм. и обхват по-малък от 2 м., тогава напречното сечение на дървен труп е достатъчно, за да има 100x50 mm.
Дървен под на земята върху трупите
Друга версия на дървения под върху дървените трупи в частна къща е показана на следната фигура:
Тук, за разлика от първия вариант, нивото на пода е повишено до необходимата височина поради запълване на мазето с уплътнена почва.
Подовата вентилация се извършва поради движението на въздуха под въздействието на течение на вентилационния канал.
Топлият въздух се поема от помещението и през вентилационните отвори в первазите и пролуката между подовото покритие и стената навлиза в пространството между лагите. След това въздухът навлиза във вентилационния канал.
За да се осигури вентилация на подземното пространство, се използват первази с дупки или се осигурява монтаж на первази с пролука между тях и стените.
За да може въздухът да се движи повече или по-малко равномерно под цялата повърхност на пода, празнината за преминаване на въздух е направена с различна ширина - колкото по-далече е от вентилационния канал, толкова по-широка е пропастта (2 см.). В близост до вентилационния канал дупките в первазите и пролуките между стената и подовата настилка не се правят (или празнината е запечатана с лента).
Важно е да се разбере, че при този тип вентилация, за разлика от първата, подземното пространство е вътре в топлозащитната обвивка на къщата и тя трябва да е топла. Външната обвивка на пода трябва да има устойчивост на топлопреминаване не по-малко от стената на къщата. В противен случай навлизането на топъл въздух от помещението може да доведе до образуване на конденз върху частите на пода.
Направете слой от насипна почва по-дебел от 600 мм. не се препоръчва. Изсипете почвата и внимателно подправете със слоеве с дебелина не повече от 200 mm, Уплътняването на насипна почва към състоянието на естествената почва все още не успява. Следователно почвата в крайна сметка ще се утаи. Дебел слой насипна почва може да доведе до твърде голямо и неравномерно пропадане на пода.
Хидроизолационният филм се полага върху изравняващ слой пясък с дебелина най-малко 30 mm, Ставите на филмовите панели са запечатани. Фугите на филма към стените задължително са свързани към хидроизолацията на стената и също са запечатани.
Топлоизолацията се полага върху хидроизолация.
В това изпълнение е по-добре да се използват полимерни изолационни плоскости - полистирол (полистиролова пяна). Дебелината на изолацията е достатъчна 50-100 мм., тъй като температурата на почвата под къщата винаги е положителна.
Ако стените и мазето на къщата не са изолирани, тогава поне 800 по протежение на външните стени мм. трябва да се положи по-дебел слой изолация, 150 - 200 mm.
В къща с многослойни външни стени с изолация от външната страна, за да се изключи студен мост, заобикаляйки изолацията на стените и пода, основата се изолира без повреда (вижте фигурата в първата част на статията).
Дървените трупи на пода лежат на ниска облицовка, изработена от тухлени или бетонни блокове.
Ако като топлоизолация се използват плочи от екструдирана полистиролова пяна (XPS, penoplex и др.), Тогава трупите могат да бъдат положени върху облицовката, отрязана от тези плочи.
Между изолацията и дървените трупи на пода трябва да бъде осигурена празнина от 3-5. виждам, за свободно движение на въздуха.
Според правилата за изграждане има едно ограничение на устройството на пода. Тъй като пространството под пода се вентилира през изпускателния канал на естествена вентилация, е забранено да се направи крайното подово покритие от горими материали: от дъски, паркет и дъски и др. Или под тях трябва да бъде осигурена негорима основа, например сглобяема замазка, направена от гипсокартон, листове от гипсофазер или груб под, изработен от ПДЧ.
В това изпълнение трупите и другите подови елементи са в по-добри условия на влажност, отколкото в първия случай.
Подове, почви и основи
Подовете на земята не са свързани с основата и опират директно върху земята под къщата. Ако почвата в района е извита, тогава подът през зимата и пролетта може да "се разклати" под въздействието на замръзване на почвата. За да не се случи това, повишената почва под къщата трябва да бъде принудена да не се издига. Най-лесният начин да направите това е чрез изолация на основата и подземната част лентова основа.
Изграждането на пилотни основи върху пробити (включително TISE) и винтови купчини включва инсталирането на студена основа. Изолация на почвата под къщата с такива основи, задачата е доста проблемна и скъпа. Приземните етажи в къща на пилотна основа могат да бъдат препоръчани само за неподвижни или леко вдигнати почви в района.
При изграждането на къща върху извисяващи се почви е необходимо да се изолира мазето и подземната част на основата до дълбочина 0,5 - 1 m.
 |
| В къща с външни многослойни стени с изолация отвън, през мазето и носещата част на стената се образува студен мост, заобикаляйки изолацията на стената и пода. |
Освен това изолацията на мазето ще помогне за премахване на моста от студ, а също така ще намали дебелината на изолацията на пода. За това как да определите необходимата дебелина на вертикалната топлоизолация на сутерена и подземната част на основата разберете тук.
Спецификации на дневника и изисквания за инсталиране
Дървените трупи се отличават от гредите по по-малкия размер и подвижността. Ако гредите след инсталирането не могат да бъдат преместени, ремонтът е много дълъг и отнема време, тогава трупите са мобилен архитектурен елемент. Те са много по-лесни за инсталиране, ако е необходимо, ремонтите са по-бързи.
Закъснение разстояние
Оптимални пропорции на секцията
Преди да се пристъпи към изграждането на пода, е необходимо да се проучат изискванията на регулаторните документи за размера на изоставането и разстоянието между тях, като се вземе предвид дебелината на подовите плоскости.
Таблица с секции на труп на стъпка от 70 cm
Разстоянието между опорите Линейните размери изостават 200 см 110 × 660 мм 300 см 150 × 80 мм 400 см 180 × 100 мм 500 см 200 × 150 мм 600см 220 × 180 мм
Таблица на разстоянието между лагите в зависимост от дебелината на дъската
Дебелината на подовата плоскост от бор, мм Разстоянието между съседни лагове, cm 20 30 25 40 30 50 35 60 40 70 45 80
За да се научите как самостоятелно да правите изчисления въз основа на таблици, ще бъде полезно да разгледате най-простия пример. Първоначални данни: дължината на помещението е 10 m, вземете подова настилка с дебелина 30 mm.
Според таблицата, при такава дебелина на дъската разстоянието между лагите е 50 см, с обяд от 10 м са необходими 20 лаги. Отстраняването на изоставането от стените не може да надвишава 30 см. Това означава, че ще трябва да увеличим броя им с едно парче, разстоянието между останалите ще намалее до 45 сантиметра.
Важна забележка. По време на изчисленията всички закръгляния трябва да се извършват само в по-малка посока, като по този начин се създава допълнителен запас за безопасност.
Няма нужда да се изчисляват размерите и разстоянията до най-близкия милиметър, никой не се занимава с такива измервания. Между другото, по време на строителството огромната част от архитектурните елементи и конструкции се измерват в сантиметри, най-високата точност - половин сантиметър. Милиметри почти никога не се използват по време на измерванията.
Като дънер може да се използва дървена греда с правоъгълно сечение
Монтаж на тухлени стълбове
Най-добрият избор за днес са тухлените стълбове, които имат приемливи якостни характеристики, са доста достъпни от финансова гледна точка и не изискват специална работна ръка за строителството. Единственото ограничение е височината на такива подпорни колони не трябва да надвишава 1,5 m ако е по-голяма, за да се поддържа здравината на опорите, ще е необходимо да се увеличи напречното им сечение, което ще доведе до рязко увеличаване на необходимия брой тухли и съответно до увеличаване на материалните разходи за строителството. При височина на колоната от 50-60 см е достатъчна секция от тухли 1х1, на височина 0,6-1,2 м се прави секция с най-малко 1,5х1,5 тухли, колони с височина до 1,5 м се полагат с поне 2х2 тухли.
Във всеки случай, необходимо е да се запълнят бетонни "никели" под тухлени опори , чиято площ надвишава площта на напречното сечение на колоните с най-малко 10 см във всяка посока. Разстоянието между центровете на площадките се избира в рамките на 0,7-1 m по дължината на трупите и 0,8-1,2 m между дървените трупи със сечение 100 ... 150x150 mm. След маркиране в местата на издигане на стълбове, ями избухват на дълбочина около половин метър, основното е, че дъното трябва да бъде под плодородния слой на земята. В долната част на тези мини-ями се прави пясъчна и чакълеста "възглавница", върху която се излива бетонната смес. Желателно е повърхността на получената „монета от пет копейки“ да е на няколко сантиметра над нивото на земята.
Той е на етапа на полагане на опорните стълбове полагане на хоризонталността на бъдещия пол , и именно на този етап е най-добре да се използва лазерното ниво. С негова помощ нивото на LOWER EDGE LAG плюс 1 см е отбелязано по стените, на този ниво е опънат строителен шнур между противоположните стени, а височината на стълбовете се регулира според нивото му. Напълно по избор е да го показвате строго до милиметър - празнина от няколко сантиметра е напълно приемлива. При изчисляване на общата дебелина на пода трябва да се има предвид, че най-малко горната му равнина трябва да бъде по-висока от нивото на сутерена на сградата - в противен случай ще бъде изключително трудно да се избегнат „студените мостове“.
Някои характеристики на опорните стълбове
Струва си да се предвидят в тях наличието на опори за греди на греди , Обикновено за такива „крепежни елементи“ се използват вертикални „шпилки“ с резба или 10-20 см резба или котви за закрепване - по-късно през отворите се пробиват отвори на подходящите места, с които гредите се „монтират“ върху получените щифтове и се привличат от гайки и шайби. Изпъкналите излишъци на „конец“ се отрязват от „шлайф“.
Страничните повърхности на колоните и особено горната им равнина върху който ще бъде поставено изоставането, за предпочитане покрийте със слой от трайна мазилка - допълнително ще укрепи дизайна и ще играе ролята на допълнителна хидроизолация. На повърхността на готовите колони се полага 2-3 слоя малки парчета покривен материал.
След пълно изсушаване и втвърдяване на хоросана за зидария (това отнема около седмица), дървените трупи вече могат да бъдат положени върху готовите подпорни стълбове.
Плаващи или твърди подове?
В първия случай целият "сандвич" на пода лежи и опира единствено върху стълбовете, като не е здраво закрепен към стените или основата на сградата. Във втория, краищата на изоставането са твърдо прикрепени към стените по един или друг начин, този дизайн практически елиминира "разходката" на подовата настилка, но когато сградата провисне, това може напълно да доведе до деформация на готовите подове.
При "плаващата" версия на пода, дължината на изоставането е с 3-5 см по-малка от разстоянието от стена до стена. Във втория случай пролуката трябва да бъде не повече от 2 см - в противен случай лагите ще бъдат трудно да се прикрепят здраво към стените. Ако е необходимо, лагите могат да бъдат направени от две или повече парчета, като ги свържете в "полу лапи" - но ставата трябва задължително да пада върху опорния стълб и да бъде закован или (с напречно сечение до 10x100 mm) закрепен с винтове.
Ако крайната дължина на трупа е по-малка от три метра, тогава те могат да бъдат положени директно върху опорите (без да се забравя за хидроизолационните уплътнения от покривен материал!), Въпреки това, много по-добре е да поставите плоско парче дъска с дебелина 25-50 мм между покривния материал и долната равнина на гредата на трупа. В случай на схватки това трябва да се направи!
Изравняване на лаг
След полагане на изоставането върху подготвените опорни стълбове, те трябва да бъдат “зададени” по ниво. Това се прави по следния начин: с помощта на дървени уплътнения с малка дебелина две крайни греди са положени хоризонтално , според предварително изчислено и маркирано ниво на височина. Засега уплътненията се използват само на крайните опорни стълбове, докато междинните могат да бъдат игнорирани. Краищата на откритите лагове са приковани към стените, в случай на "плаващи" подове това закрепване ще бъде временно.
От двете страни, на разстояние 0,3-0,5 м от стените, върху горните равнини на положените трупи плътно строителният кабел се дърпа.Показва всички други междинни лъчи, след това, ако е необходимо, между останалите колони и лагове се монтират уплътнения. ВСИЧКИ уплътнения трябва да бъдат здраво закрепени (приковани) към лагерите и, ако е възможно, към поддържащи стълбове. Гредите трябва да лежат плътно върху стълбовете, в крайни случаи се допускат пропуски не повече от 2 мм - но не и на съседни полюси.
Груб под
След полагане на трупа се прави груб под. За да направите това, по цялата дължина на долния разрез на дънера, от всяка страна на него е прикована тясна пръчка („черепна“ лента). Необработените дъски се полагат върху него между лагите с дължина, равна на разстоянието между лагите. След полагането тези плочи са „твърди“, покрити с пароизолационен филм, върху който изолацията се полага или пълни. Отгоре всичко е изцяло покрито с ветроустойчива кърпа.
Подова вентилация
Когато инсталирате пода върху тухлени стълбове в подземното пространство вентилацията трябва да бъде подредена - принудителни (с голям кубичен капацитет на подземните) или естествени. Задължителен елемент на такава вентилация е т.нар "Въздушни дупки" : През дупки в основата или стените под пода. Такива дупки трябва да има около периметъра на сградата и под вътрешните прегради, като разстоянието между тях не трябва да надвишава 3 m.
Размерите на отворите обикновено се избират 10х10 см, центърът на отвора трябва да бъде на височина 0,3-0,4 м от нивото на земята (над дебелината на зимната снежна покривка). Не забравяйте да предвидите възможността за припокриване на отвори през зимата. Освен това, за да се предпази от гризачи, отворите се затварят с фина мрежа.
В случай на ако метрото не е твърде дълбоко (не повече от 0,5 m) и устройството за вентилация е затруднено, отворите се правят в самия под - обикновено в ъглите , Тези отвори са затворени с декоративни решетки и винаги трябва да бъдат отворени.
Как да поставите подове
Преди полагане на подови настилки, изолацията е покрита с ветроустойчива кърпа. Изборът на дъската зависи от това каква повърхност ще бъде завършеният под. Ако е замислен естествено - ще ви е необходим шлифован подов плот (с ключалка), ако е положен линолеум или ламинат - това е напълно възможно да направите с обикновена дъска с кантове. НО КАКВОТО И ДА, ДЪРВОТО ТРЯБВА ДА СЕ СУШНО!
Ние фиксираме набраздената дъска към трупите
Първата дъска се поставя с пролука 1-1,5 см от стената, а не близо до нея, с шип към стената. Следващите дъски се притискат към предишните, като се използва някакъв акцент (скоби например) и чифт дървени клинове. Дъските, особено ако са по-дебели от 25 мм, са приковани - винтовете в този случай не се вписват, не привличат дъската добре към горната повърхност на трупа. Определената междина от 1-1,5 см трябва да се поддържа около целия периметър на помещението. Съществуващите фуги на краищата на подовите плоскости трябва да бъдат подредени.
Готови подови облицовки
След полагането на подовата настилка, подът е готов за довършителни работи, които се състоят в шлайфане (изстъргване) и покритие с боя или лак , Ръчно това да е почти невъзможно - трябва да използвате електрически фураж или мелница. След тази много прашна процедура се препоръчва всички да се "отворят" обработете пукнатините и пукнатините между дъските с шпакловка от дърво направени на базата на изсушаващо масло. Последната операция преди боядисване е фиксирането на дъската около периметъра на стаята.
Полираната повърхност е боядисана или лакирана, например яхта, модерни бои и лакове могат да симулират почти всякакъв вид повърхност от дърво или материал. Обикновено се нанасят поне два слоя покритие; за работа се използват валяк за боядисване и добър респиратор. Ако искате да получите не лъскава, а матова подова повърхност, можете да използвате восък или масло.
Резюмиране
Полагане на пода върху трупите - строителната операция не е най-отнемаща време, но изисква внимателен подход към изпълнението на работата и внимателно обмисляне на техните действия. Но от друга страна, с правилния подход, цялата работа може да се извърши със собствените си ръце и в доста бързо време с минимални финансови разходи.
Плюсове на устройството на пода върху трупите
Трупите, монтирани като опора на дървен под, са много функционални. В допълнение към преките си отговорности, те също така:
- създайте равномерно натоварване на почвата в частна къща и се припокривайте (ако подът е положен в жилищна сграда),
- изравнете повърхността под покритието (направете сами подове могат да се повдигнат или спуснат със собствените си ръце, за да създадете идеално равна повърхност, независимо от първоначалните параметри на помещението)
- създайте между пода и пода свободно, проветриво пространство, в което можете да скриете комуникации, които са нежелателни за всеки,
- увеличете звукоизолацията на помещението,
- улесни процедурата за изолация на пода.
Освен това, ако е необходимо, отделните дървени решетки могат лесно да бъдат заменени, без да се харчат мащабни ремонти в къщата.
Структурни характеристики на пода върху трупите
Устройството на готовия дървен под върху трупите донякъде прилича на многослойна торта, в която отгоре на припокриващите се слоеве е необходимо да се поставят дъски, трупи, хидроизолационен слой, изолация и покритие на пода.
Устройството на пода върху лагите включва инсталирането на хидроизолация и изолация
В този случай, независимо от вида на припокриването, тортата на изолирания под включва допълнителни елементи:
- хидроизолационен слой между тавана и трупите,
- логове за вход
- груб под (предпочитани са дъски от шперплат),
- хидроизолационно изолационно покритие,
- самата изолация и пароизолация
- дъски - топ лак.
Този дизайн на подове върху трупите е подходящ за първите етажи в частните домове. Всички следващи етажи не се нуждаят от такава сериозна изолация, инсталирането на хидроизолационен слой на тортата в този случай е необходимо само при директен контакт с бетон и тухла.
Необходимо е да изолирате подовете на първите етажи и бетонни или тухлени основи
Самостоятелна технология за изоставане и подбор на дървесина
Дървените трупи могат да бъдат закупени в магазина или можете да го направите сами. Вторият вариант ще струва сравнително по-евтино. Най-подходящо за тези цели е подходящо дърво със съдържание на влага не повече от 15-17% от 2-ри или трети клас. Дървените трупи могат да бъдат направени от бор, ела, смърч, трепетлика и лиственица.
Ако сами си правите трупи, помислете, че напречното сечение на гредата трябва да бъде правоъгълно. Около два пъти по-голяма от ширината, Желаният размер се определя въз основа на параметрите на помещението, за да бъдем по-точни: въз основа на точното разстояние между връзките на връзките от дървения материал.
Размерът на прътите зависи от разстоянието между връзките
Освен това е необходимо да се вземе предвид дебелината на изолационния слой и големината на педя, На илюстрацията можете да наблюдавате приблизителни изчисления с полагане на изоставането на разстояние 70 см един от друг.
Ако стаята ви има междинен размер между посочените стойности, струва си да вземете по-голяма стойност като основа. Така ще имате някакъв запас от материал, който ще ви позволи да го полагате без пропуски и ще направи конструкцията по-трайна.
За да направите дървен под със собствените си ръце, можете да използвате дъски с кантове и резби. Вторият вариант е много за предпочитане, тъй като устройството му включва жлеб и шип, следователно инсталирането на фино покритие не е толкова уместно.
За предпочитане е да се използват дъски за езици и канали благодарение на канала на тенона
Можете да използвате подови дъски, направени от кедър, лиственица, смърч, трепетлика и бор. Най-скъпите и издръжливи материали са дъбовият и борният масив: при условие че инсталацията е извършена правилно, те ще продължат няколко десетилетия, От своя страна лиственицата е отлична за помещения с висока влажност, тъй като не подлежи на гниене, а здравите дъски от трепетлика и елша са чудесни за спални помещения.
Дъбовите и боровите дъски ще продължат дълго време
Ако закупите подови дъски от първи клас, не можете да се разплитате върху крайната настилка, но на последния етап просто шлайфайте дъските и отворете с лак.
Основното е, че преди полагането е необходимо да се обработват дъските с антисептични противогъбични лекарства и да се накисват с водоотблъскващ състав.
Ако монтирате дървен под със собствените си ръце, внимателно обмислете избора на дърво: дъските трябва да са сухи, но не пресушени. Мократа дървесина след изсушаване и под налягане на мебели може да се деформира. Винаги купувайте дъски с марж от 15-20% в случай, че се нуждаете от подрязване, грешки и брак.
Как да изчислим независимо необходимото разстояние между лагите?
Когато инсталирате пода на дървените трупи, работете с правилото: колкото по-дебела е дъската, толкова по-широка е инсталацията и по-нататъшното разделяне на трупите.
Например за дъска, чийто размер е 5 см, можете да направите стъпка (разстоянието между лагите) от един и половина метра.
Ако използвате тънки дъски, можете да направите малка стъпка, така че да няма отклонение на дъската. Най-често срещаната дължина на стъпките между лагите е 50-70 cm.
Разстоянието между лагите най-често е 50-70 cm
Също така имайте предвид, че се нуждаете от допълнително разстояние, за да е удобно да поставите изолацията вътре. Ако размерът на основата не съответства на стойностите в таблицата, тогава тя се изчислява нагоре.
Основни правила за инсталиране на лагове
При самостоятелно сглобяване изоставането трябва стриктно да следва следните правила:
- Преди да инсталирате изоставането, повърхността трябва да бъде почистена и отворена с грунд,
- всички дървени елементи от конструкцията на тортата се изсушават внимателно и се обработват с антисептични противогъбични лекарства,
- като звукоизолационен материал може да се използва пясък или фибран,
- коригиращите подове направете сами, трябва да бъдат добре фиксирани и след това използвайте дълго ниво на сградата, за да сте сигурни, че трупите са монтирани директно хоризонтално,
За да контролирате хоризонталността на конструкцията, трябва да използвате нивото
Монтаж на дървени трупи за пода
Дървесината е подово покритие, тествано от времето и вековете опит. Подредени правилно, той може да служи десетилетия и да не губи външен вид. В допълнение, това е най-екологичният, „дишащ” под, гарантиращ висока степен на топло и звукоизолация на помещенията както на частна, така и на жилищна сграда.
Дизайнът на дървения под върху трупите
За да поставите дървения под върху дървените трупи беше бързо и удобно, ще ви трябват следните инструменти: ниво, чук, трион и брадва, чук, теглич за нокти, тренировка, отвертка и ключове. А също и следните материали: дъски (понякога ролята на подовата настилка е отредена на дъски от шперплат), трупи, изолационен материал, крепежни елементи (котви за закрепване, самонарезни винтове и пирони).
Ако са налични всички необходими материали за монтаж, можете да започнете да полагате изоставането върху звукоизолационния материал. Както вече споменахме, повърхността трябва да се изравнява, като се проверява нейната хоризонталност на нивото на сградата. Дъските са прикрепени към трупите с помощта на дюбели.
Сега си струва да разгледаме по-подробно цялата технология на устройството на пода върху трупите в частна къща.
Първата стъпка е маркирането на работната зона и подготовката на основата, Първо, уплътнете почвата и фиксирайте кофража с десет сантиметрови страни. В долната част лежи подсилена мрежа и след това се излива бетонната смес. За да изсъхне бетонът, трябва да изчакате няколко дни. След това върху бетонния под се полага хидроизолационен полиетиленов филм, след което се изграждат носещи конструкции.
Ако подът е студен, пространството, което остава под него след построяването му, трябва да бъде покрито с пясък или експандирана глина (не отгоре горна, трябва да оставите около 5 см свободно пространство).
Можете да изолирате пода с експандирана глина
Втората стъпка ще бъде осигуряването на нормална вентилация на пространството под подовете, За тези цели се правят малки дупки около периметъра на перваза (за всеки 15 квадратни метра), които, за да се избегне проникването на мишки в къщата, се затварят с решетка от цветни метали.
Следващата стъпка е изолация на пода, Разширеният полистирен, изоспан или топлоизолационен ролков материал са идеални за тези цели. Този материал се полага върху хидроизолационния слой на изолона, който е прикрепен предварително към трупите с помощта на индустриален телбод.
След полагане на изолацията можете да започнете да полагате борда над лаг, Монтажът трябва да започне от ъгъла на стаята. Дъските се завинтват директно към лагерите с помощта на самонарезни винтове.
Схемата на дървения под
Ако дъските са завършени и добре шлифовани, те могат да играят ролята на довършителни, довършителни настилки. Ако се приеме, че горният слой (ламинат, паркет, линолеум и др.), Можете да започнете да го полагате веднага след приключване на работата с фиксиране на дъските към трупите.
По този начин инсталирането на пода върху дървени трупи има много предимства пред полагането на пода директно върху бетонен или почвен под. Освен че изглажда всички неравности на пода и разпределя равномерно натоварването, той също перфектно изолира корпуса и допринася за поглъщането на шума.
Коровин Сергей Дмитриевич
Магистър по архитектура, завършил е Държавен университет по архитектура и строителство в Самара. 11 години опит в проектирането и строителството.
Опции за основата на етажа
Тези видове подове могат да бъдат монтирани върху дървена и бетонна основа или върху земята. Всяка опция има свои технологични характеристики, които трябва да се имат предвид по време на работата. Що се отнася до конкретната цел на помещенията, като се вземе предвид този параметър, се избира основата на пода и неговите експлоатационни характеристики. Технологията на самото устройство е почти непроменена.Разбира се, има опции за топли и студени подове, но тези функции също имат общ алгоритъм за изграждане.
Устройството на дървения под върху дървените трупи върху дървени основи
Такива подове могат да бъдат направени както в дървени, така и в тухлени сгради, и могат да имат няколко разновидности. Трябва да вземете предвид характеристиките на подовата настилка на етапа на проектиране на сградата. Вземат се предвид не само предназначението на всяка стая и нейните размери, но и климатичната зона на пребиваване, изискванията за микроклимат и финансовите възможности на строителя. По-долу са дадени стъпка по стъпка препоръки за изграждането на този тип под.
Полагане на дървен под върху дървените трупи в дървена къща
Дървен под - снимка
В зависимост от конкретните условия, алгоритъмът може да бъде леко променен, но са необходими всички основни строителни операции. Основата може да бъде влагоустойчиви OSB дъски или листове от залепен шперплат. Дизайнът на подовата настилка предвижда възможност за полагане на нагреватели, разрешено е да се използва валцувана и пресована стъклена вата или полистирол. Ако има изолация, тогава е необходимо да се постави хидро- и парна бариера.
Стъпка 1 Вземете размерите на стаята и изчислете броя на изоставанията, като вземете предвид горните препоръки. Подгответе материали и инструменти, направете маркиране. Правете работата бавно, грешките, допуснати на този етап, имат изключително негативни последици. Елиминирането им ще отнеме много време.
Стъпка 2, Започнете да инсталирате лаги от крайната стена. Ако стаята има черни подове, тогава лагите могат да бъдат фиксирани директно към тях. За да се улесни работата, е по-добре да се използват метални квадратчета с перфорация, такива елементи значително ускоряват работата и увеличават стабилността на изоставането. Според маркировката на стената, като се вземе предвид дебелината на дъските, се излага единият край на дънера, фиксира се неговото положение.
Монтаж на изоставане на пода
Практически съвети. По време на инсталирането на екстремни лагове не ги фиксирайте веднага, първоначално самонарезните винтове трябва да бъдат приковани. Това ще направи възможно финалните корекции.
Правете същите действия във втория край на изоставането, постоянно следете позицията му по отношение на ниво. Кодът за изоставане е нормален, можете здраво да фиксирате краищата и да продължите с инсталирането на междинни крепежни елементи. Разстоянието между тях зависи от дебелината на дъските, които се използват за трупи, тя е около 70 сантиметра.
Стъпка 3 Между крайните лагове, които трябва да издърпате въжетата, на тази линия задайте всички останали лагове. Постоянно проверявайте нивото, точността на инсталацията трябва да бъде ± 1–2 mm. Няма повече смисъл, отнема много допълнително време. Лека разлика във височината ще бъде премахната по време на довършването на предната повърхност на дъските.
Стъпка 4 Ако подовете са топли, тогава е необходимо да се постави топлоизолация между трупите, за да се предотврати навлизането на влага, да се използва хидроизолация и пароизолация. Разстоянията между лаговете трябва да се регулират, като се вземат предвид дължината и ширината на изолацията. Това може да бъде или минерална вата или полистирол, и насипни видове изолация. Ако всички подготвителни работи са завършени, тогава можете да започнете да полагате дъските.
Топлоизолация между лаги
Подова изолация от минерална вата
Има опции за инсталиране на трупи на гредите на пода. Това са така наречените вентилирани подове, които най-често се използват за нежилищни помещения. Не е необходимо да се спазва специална точност, изравняването на размерите се извършва с лаги. Трупите към гредите се закрепват с пирони или винтове отстрани. Алгоритъмът на работа е същият. В началото се поставят крайни, между тях се изтегля въже и всички останали са фиксирани по него.
Полагане на дънера на гредите на долната греда
Вентилацията се извършва чрез специални продукти в основите, разстоянието между земята и пода трябва да бъде най-малко петдесет сантиметра. В противен случай скоростта на обмен на въздух не отговаря на необходимите показатели и това става причина за повреда на дървените конструкции.
Полагане на трупи на земята
Методът се използва за стопански постройки, бани, беседки, веранди и др. Дървесината трябва да се третира с антисептици. Основата е по-добра колонна, ако искате да направите по-трайна лента, е необходимо предварително да осигурите вентилация за естествена вентилация.
Под на трупи на земята
Как се прави такъв под?
Стъпка 1 Премахнете плодородната почва. Можете да добавите легла към тях или да изравните площта пред къщата.
Отстранете почвения слой
Стъпка 2, Маркирайте колоните. Разстоянието между тях се избира, като се вземе предвид натоварването и размера на изоставането. Колоните могат да бъдат направени от бетон, блок или сглобяеми. Размерите на опорите са приблизително 40 × 40 см, дълбочината на залепване е в рамките на 30 см. На дъното трябва да се излее слой пясък ≈ 10 см.
Стъпка 3 Напълнете опорите с бетон. За приготвяне на бетон трябва да се вземат две части от натрошен камък и три части пясък върху част от цимент. При необходимост се добавя вода. Кофражът не може да се извърши в земята, кофраж от дъски или OSB отпадъци е инсталиран над земята. По време на производството на кофраж трябва да използвате нивото, всички лица трябва да са строго вертикални.
Основа от дърво
Готови бетонни стълбове
Практически съвети. Много по-лесно е да направите колони от готови блокове. Хоризонталното подравняване трябва да се извърши на въже. След екстремното излагане на хидравлично ниво между тях се изтегля въже. Отклоненията не трябва да надвишават ± 1 см. Това разпространение се елиминира по време на монтажа на изоставането.
Монтаж на блокове за трупи
Полагане на колони под трупите на дървения под, схема
Стъпка 4 Продължете да коригирате изоставането, трябва да започнете работа и от крайност. За прецизно хоризонтално подравняване можете да използвате подложките. Нежелателно е да вземете клинове от дърво, с течение на времето те ще изсъхнат и ще се появи макара: подът ще започне да скърца неприятно, докато ходите. Между дървените конструкции и бетонните повърхности е необходимо да се поставят два слоя покривен материал за надеждна хидроизолация.
Поддържани лагове
Стъпка 5 След като се поставят крайните трупи, между тях се изтегля въже и всички останали се полагат под него. Трупите са фиксирани с метални квадратчета на дюбели и винтове. За да увеличите стабилността, се препоръчва да ги инсталирате от двете страни. Подови дъски могат да се поставят директно върху дървените трупи или предварително да се постави черновата настилка. Окончателният избор зависи от особеностите на работата и предназначението на помещението.
Дървен под върху трупи
Дървени трупи, положени на блокове и хидроизолация
Съвети за вход Pro
Иглолистната дървесина трябва да се използва за трупи.
Лиственицата изостава
Ако е възможно, материалите трябва да бъдат импрегнирани с антисептици. Това са много ефективни средства за защита на дървото не само от гъбички, но и от много вредители.
Консервант за дърво
Винаги избирайте лагове с марж на безопасност, особено в случаите, когато методът на монтаж включва натоварвания при огъване. Трябва да се помни, че коригирането на грешки, допуснати по време на изграждането на подови настилки, винаги струва много повече от извършването на работа с висококачествени материали и спазването на препоръчаните технологии.
Изберете внимателно дъските. Те трябва да са абсолютно здрави, без следи от гниене. Наличието на пукнатини и гнили възли е напълно забранено. Ако има големи здрави чрез възли, тогава трябва да инсталирате трупите по такъв начин, че под тях да има акцент.
По време на закрепването на дънер не допускайте вероятността от поява на макари.
Фиксирайте здраво трупите
Повечето изоставащи макари причиняват много неприятно скърцане на настилка при ходене. За да се елиминират подобни явления, е необходимо да се премахнат подовите настилки, това е дълго и скъпо, не винаги е възможно да се поддържат демонтираните материали в състояние, подходящо за повторна употреба.
